Retour menu principal "Aussi loin que l'Asie"
4 novembre 2004 : Fatepur Sikri, Uttar Pradesh, Inde
Avant de me rendre à Jaipur, je m’arrête dans cette magnifique cité en ruine d’ Akbar le Grand. J' y rencontre Hilde, une artiste hollandaise de 29 ans. Nous faisons route ensemble jusqu' à Jaipur.
Broderie en marbre
5 novembre 2004 : Parc national de Keoladeo Ghana, Rajasthan, Inde
Tout près de Baratpur,
au Rajasthan, se situe le sympathique petit parc national de Keoladeo. Un
sanctuaire sauvage perle de marais et d’étangs. Il constitue
l’un des plus important refuge pour l’avifaune venue de Chine,
de Sibérie et d’Afghanistan. Classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO il est un endroit idéal pour fuir le bruit, la circulation
et la pression humaine des villes indiennes.
Je loge à l’hôtel Pélican le long de la route qui
mène au parc. Un soir, après une partie de scrabble en anglais
avec Hilde, une coupure de courant nous plonge dans le noir complet. Nous
tentons de regagner nos chambres à la lueur des bougies que nous a
ramené un employé. Au moment de fermer ma porte j’aperçois
l’employé qui suit Hilde et s’introduit dans sa chambre.
Le noir aidant il en profite pour se jeter sur elle et lui toucher la poitrine.
Hilde le repousse violemment hors de sa chambre et affolée s’en
va prévenir le propriétaire de l’hôtel. Celui ci
fou de rage appelle le gamin qui n’a que 16 ans et se met à le
frapper durement. Puis à coups de coudes il l’oblige
à s’agenouiller devant Hilde et à lui toucher les pieds
! Je n’en croix pas mes yeux. J’imagine la scène
en France. Le patron qui tabasse son employé ! Hilde choquée
retourne se coucher mais ne passera pas une bonne nuit. Parcourir
le monde, est bien plus difficile quand on est une fille. Ne me demandez pas
pourquoi ?
8 novembre 2004 : Jaipur, Rajasthan, Inde
Me voilà dans la
capitale du Rajasthan : Jaipur la "rose" Trois mots suffise pour
la décrire : bouillonnante, chaotique et poussiéreuse.
La vieille ville dont les couleurs éclatent ou s’assombrissent
selon la lumière du jour, est jalonnée de clinquants bazars
où règne un véritable "zouk". La ville est
submergée par l’artisanat en tout genre : des marionnettes grimaçantes
aux pierres précieuses en passant par les saris colorés, les
parfums et
les babioles
...................................Beauté des Saris couleur safran
Des carrioles de légumes tirées par des dromadaires se fraient un passage au milieu des rues envahies de voitures, de vaches, de rickshaws, de vélo, de cochons, de motocyclettes et de piétons qui doivent se fier a leur intuition pour circuler au milieu des embouteillages et des klaxons assourdissants. Jaipur sollicite en permanence les sens. Hôtes des palaces somptueux et enfants des rues se croisent alors que des hommes rajputs portant des turbans aux couleurs vives et arborant fièrement la moustache chevauchent des motos vrombissantes.
.............Le Marché de Jaipur.
12 novembre :
Aujourd'hui toute l’inde
est en fête. C’est Diwali, la plus joyeuse et la plus
bruyante des fêtes du calendrier hindouiste. Je reste à Jaipur
pour l’événement. Les maisons sont entièrement
nettoyées et les seuils décorés d’élégants
rangolis (dessins à la craie). Tout le monde revêt des vêtements
neufs et à la nuit tombée d’innombrables lampes à
huile et lampions électriques illuminent les ruelles et les façades
des maisons. On se rassemble, on distribue des bonbons et l’on mange
des douceurs indiennes. Pour l’occasion je monte au fort de Nahargarh
qui surplombe la cité depuis une crête escarpée. La ville
interminable s’étend à mes pieds. La vue est impressionnante.
Dès le soleil couché, une folie s'empare de Jaipur.
"Baoum, baoum". Des bombes explosent dans la ville ! Non se sont
des pétards survitaminés ! Le bruit qu’ils font
est effrayant. Partout les pétards crépitent, retentissent,
explosent. Jaipur resplendit de lumière. Des ampoules colorées
clignotent de partout et se mêlent aux feux d artifice qui colorent
le ciel. 3 h que j’observe Jaipur, mais l’enthousiasme ne désemplie
pas. On est loin du nouvel an de Strasbourg où les jets de pétards
durent maximum 1h. Voilà 3h que les pétards explosent sans relâchent
dans chaque quartier, dans chaque rue. J’ai l’impression que la
ville est bombardée.
Imaginez 2 millions d’habitants fiévreux balançant
des pétards tels des obus comme s’il s’agissait d’une
compétition de pollution acoustique ! Dans la ville tout le monde est
dehors, joyeux, fou. Le spectacle est fascinant ! Cela durera toute la nuit
jusqu’au petit matin. Happy Diwali !
Jaipur au soleil couchant
14 novembre 2004 : Bikaner, Rajasthan, Inde
Je me réveille
couvert de sable. Voilà le résultat d’une journée
assis dans un wagon orné d’une trentaine de ventilateurs de ce
train poussiéreux qui me conduit de Jaipur à Bikaner.
Me voilà à l’ouest du Rajasthan dans cette cité
surgissant du grand désert du Thar. Bikaner est une ville bien moins
touristique que Jaisalmer et possède de nombreux attraits comme une
forteresse magnifique, une vieille ville animée qui englobe dans ces
remparts des havelis de grès rouge sombre et des temples jaina aux
exquises peintures. Les balades dans les étroites ruelles de la vieille
ville, à travers les marchés et les échoppes passionnantes
permettent de s’abriter de la chaleur assommante du désert. Partout
les habitants saluent mon passage d’un geste de la main ou d’un
sourire accueillant. Je croise de nombreuses femmes portant des saris colorés
éclatant de lumière.
................................Sourires du Rajasthan
Elles éblouissent
les ruelles poussiéreuses de la vieille ville. Où vont-elles
? De mystérieux regards m’observent des fenêtres
sculptées des étranges havelis, ces demeures en pierres ornées
de fresques et qui s’organisent autour d’une ou plusieurs cours
intérieures. Ces maisons splendides égayent le paysage aride
et désolé du désert environnant. Quelle vie renferme
ces demeures centenaires ?
A une trentaine de kilomètres au sud de la ville je visite l’étonnant
temple de Karni Mata où sont vénérés des milliers
de rats !
....
16 Novembre 2004:
Désert du Thar
Avec Paul et Hilde je pars pour une randonnée de quatre jours dans
le désert. Trois dromadaires, trois chameliers, une charrette, la caravane
est au complet et se met en route. Nous nous enfonçons dans la solitude.
Le désert du Thar est bien différent du Sahara. Les
paysages n’ont rien à voir avec le désert africain. Le
désert du Thar est une étendue plate et poussiéreuse.
Une terre desséchée parsemée ça et là d’arbres
et d’arbustes. De temps à autre des dunes de sable doré
s’élèvent mystérieusement.
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C’est également un désert habité. Et les villages sont nombreux. Les habitants vivent dans des maisons magnifiques construites d’un mélange de sable et d’eau. Bien souvent ces petits villages semblent sortir droit d’un dessin d’enfant. La vie y est rude. Il faut chercher l’eau loin le matin et le soir.
..
..
Aucune route ne relie
les villages et l' on ne se déplace qu’à pieds ou à
dromadaire.
Notre caravane traverse un village. Je veux m’arrêter, rencontrer
ces habitants courageux. Deux hommes âgés en tenu blanche me
saluent. Ils portent de superbes turbans de couleur enroulés autour
de leur tête. Je leur adresse quelques mots hindis mais ils ne me répondent
pas. Ici tout le monde parle rajasthani. Les femmes sont magnifiques.
Toujours affairées quelque part aux tâches ingrates. Mais elles
remplissent également leur rôle de séductrices.
Jamais l’une d’entres elles n’oublierait sa parure de bijoux,
ses colliers de pierres et d’argent. Elles portent d’innombrables
bracelets traditionnels en laque, multicolores et brillants, sur les avant
bras. Parfois j’aperçois certaines portant de grands
bracelets blancs jusque sous les aisselles. Et puis leurs chevilles sont ornées
de cinglantes chaînette ou de gros anneaux en argent. A la pleine
lune elles recouvrent leur paume de la main et leurs pieds de fins motifs
rajasthani en henné. Leurs corps sont recouverts de superbes
saris flottants aux couleurs chatoyantes. Dans ces villages il n’
y a pas que le soleil qui brille. Les femmes d’ici sont bel et bien
les fleurs du désert.
Je descends de mon chameau pétaradant. C’est incroyable ce qu’un
chameau peut péter ! Les flatulences bruyantes de ces animaux sont
devenues, pour moi, le son du désert. Je m’approche d’un
groupe d’enfants m’observant comme si j’étais Elvis
Presley. Leur mine me dit qu’ils ne sont pas très rassurés.
Alors je décide de me ridiculiser un peu en leur sortant approximativement
une phrase moitié hindi moitié rajasthani : « Ram Ram.
Ap kaise he ? » Confiants, tous se mettent à rire. Un blanc bec
qui se met à baragouiner quelques mots dans leur langue maternelle,
ça doit leur sembler sortir de nul part ! Ils se jettent sur moi tour
à tour et m’assaillent de questions. Les mêmes reviennent
sans cesse : « Which country ? », « Ap ka nam kya he ? (Comment
t’appelles tu ?)” J ai l’honneur de serrer la main à
une quinzaine de bambins surexcités. Certains garçons ont le
contour de l’œil souligné en noir. Cela serait parait-il
pour ressembler à l’un des dieux hindous.
La caravane repart pour trouver un endroit où passer la nuit. Nous
nous éloignons du village mais une dizaine d’enfants nous suivent.
Ce soir nous aurons de la compagnie. Je veux profiter de cette compagnie rare.
Difficile de communiquer, alors je décide de jouer avec eux.
Nous organisons une course de vitesse, une cueillette de baies et une chasse
au bois mort pour allumer le feu. Je leur apprends d’où je viens
en dessinant sur le sable une carte de l’Inde et de l’Europe.
Je suis heureux de partager ces quelques instants de joies avec ces mômes
du désert. Avant la tombé de la nuit, j’immortalise le
moment par une photo de groupe devant mon prénom inscrit en grand sur
le sable.
Les enfants doivent rentrer au village. Les chameliers préparent le repas et le chai (thé). Je m’allonge sur la dune près du feu, sous les étoiles. Le repas se termine. Les chameliers nous entonnent quelques chants traditionnels. Je m’endors … demain, ça et la, surgiront quelques maigres champs de millet, des fillettes ramasseront des baies, des gamins accompagneront des troupeaux de chèvres et des femmes marcheront dignement vers un point d’eau, une grande jarre posée sur leur tête.
19 novembre 2004 : Jaisalmer, Rajasthan, Inde
.......
coucher de soleil dans
le désert..............Jaisalmer vu de
loin
« Oh, le joli château de sable ! ». S’agit-il d’un mirage ? Pourtant j’ai bien devant moi un gigantesque château de sable surgi du désert. Sur fond de paysage complètement dénudé Jaisalmer qui signifie « cité dorée » est une ville droit sortie d’un rêve. Elle doit son surnom à la teinte miellée que prend la pierre des remparts au coucher du soleil. Et la magie ne s’estompe pas lorsque je pénètre dans la forteresse. J’ai l’impression de remonter le temps. Passé une monumentale porte, je m’enfonce dans un dédale de ruelles tortueuses et de bazars jalonnés de havelis extraordinairement ouvragés. J’ ai l’ impression que tout est irréel, que tout est sculpté dans le sable et qu’ au moindre souffle tout disparaîtrait. Mais voilà la cité de sable est bien là depuis 1156 sur sa position stratégique sur la route des caravanes reliant l’Inde à l’Asie centrale et qui lui a valu sa prospérité. Mais le développement du commerce maritime par le port de Bombay provoqua le déclin de Jaisalmer. Aujourd’hui le tourisme constitue l’un du principal apport économique et les hordes de touristes en chemise blanche m’empêchent de croire aux mille et une nuits. Pourtant le décor est bien planté !
.....................La citadelle.
.............Une
façade d' un havelis
22 novembre 2004
: Jodhpur, Rajasthan, Inde
Le coup de foudre ! Voila une ville incroyable. Jodhpur, située
sur le royaume des Rathor appelé jadis le Marwar, le pays de la mort,
semble sortir d’un conte fantastique de Tolkien. Un monde, une cité
impossible. Pourtant la ville qui s étend sous mes yeux est
bien réelle. La ville est fabuleusement bleue. Les maisons de la vieille
ville brillent d’un bleu mystérieux passant pour repousser efficacement
les moustiques. Je suis sous le charme. Comme envoûté
par cet enchevêtrement de bâtisses indigo formant un incroyable
tableau cubiste né de la main d’un peintre géni.
Et pour compléter la toile imaginaire, dominant la ville, se dresse
l’impressionnante forteresse de Jodhpur, Meherangarh. Perchée
sur une crête rocheuse elle veille sur l’océan d édifices
bleutés. Je suis sans voix !
C’est la saison
des mariages. Ce soir, à Jodhpur, je peux en apercevoir trois. Trois
fiancés nerveux parcourant les rues de la ville sur une belle jument
blanche décorée de paillettes. Chacun se dirigeant vers une
femme qu’il ne connaît pas mais avec qui il va se marier le soir
même. En Inde encore plus de 95% des mariages sont arrangés.
Il est difficile de ne pas remarquer ces drôles de processions. Le fiancé
porte un costume de brocard raffiné et un turban de fleurs. Il est
accompagné de plusieurs membres de sa famille et d’un orchestre
hétéroclite appelé « disco-band » qui joue
des morceaux de marches. Le cortège est terminé par une carriole
transportant un groupe électrogène permettant de fournir l’énergie
nécessaire aux lanternes que portent des enfants entourant la procession.
Chaque défilé peut prendre la moitié de la soirée
pour arriver à destination, laquelle est souvent la maison de quelqu’un
ou les jardins d’un hôtel de luxe. Pendant ce temps là,
la future épouse reste enfermée et immobile dans une chambre
avec sa mère, ses tantes et ses amies proches. Elle est habillée
d’un sari éclatant en soie rouge orné d’or et qui
peut peser jusqu’ à 23 kilos ! Les préparatifs
de la mariée durent toute une journée. Tel un rituel on lui
met des fleurs dans les cheveux, de petits bijoux au dessus des sourcils et
on lui peint les mains et les pieds de motifs compliqués au henné.
Quelque chose me surprenait dans ce que je voyais. Je savais que le
mariage arrangé n'était pas particulier à l'Inde et qu'il
a existé dans la plupart des sociétés du monde y compris
la notre. Je savais que le mariage arrangé était d’usage
parmi les villageois et les pauvres à la campagne. Mais les gens qui
défilaient devant moi étaient issus de la bourgeoisie instruite
et je ne m’attendais pas à ce qu’un étudiant d’université
laisse à ses parents le choix de sa femme. Plus tard Vishal
Purohit, chez qui je loge, me dira qu’il arrive souvent qu’un
Indien ayant vécu plusieurs années aux Etats-Unis avec des américaines,
revient chez lui pour se marier avec une fille qu’il n’a rencontrée
que trois fois. Il y avait quelque chose qui m’échappait.
Je ne comprenais pas pourquoi des gens aisés des hautes classes ou
de la « middle class » vivant à la manière occidentale
en viennent encore à perpétuer cette tradition. Le mariage arrangé
serait-il plus heureux que le mariage d’amour ?
26 novembre 2004 : Pushkar, Rajasthan, Inde
Pushkar est une petite ville toute blanche, calme et envoûtante, entourée de collines aux bords d’un petit lac sacré. Mais en arrivant ici la ville me parait plus plongée dans la folie et le chaos que dans une ambiance de méditation ! Je suis immergé par une foule énorme. Aujourd’hui c’est le dernier jour de la foire aux dromadaires : la Pushkar Camel fair qui représente un grand événement en Inde. Mais il ne reste plus que quelques bêtes sur les 50 000 dromadaires ayant convergés vers la petite localité. La plupart sont retournées au fin fond du désert dans leur village avec leurs chameliers. Mais des musiciens, des comédiens, des danseurs, des équiyes, des dévots, des saddhus, et des touristes sont encore présents en masse et apportent une effervescence incroyable sous la pleine lune, et jusqu'au petit matin. Malheureusement les animaux ont quittés la partie. Mais le spectacle des danseurs ne me font pas regretter le détour. J'assiste à l'ultime course de dromadaires férocement disputées.
Udaipur le 1er décembre 2004
Je vais quitter Udaipur d'ici quelques jours.Je me dirigerai directement sur Bombay (900 kms).Je ne pense pas m'y arrêter trop longtemps; car je prendrai ensuite la direction de Goa (500 kms) pour retrouver les belles plages du sud de l'Inde, réputées pour leur exotisme.
Mais avant, je tenais à adresser un petit message à toute la MIFA (les concernés se reconnaîtront) que j'ai quittée il y à quelques mois....
Lettre à la Mifa
Les fesses confortablement posées dans un fauteuil en bambou, me voici
accoudé à cette table marbrée sur la terrasse de l’hôtel.
Il est 7h du mat, je suis seul. Mes compagnons de voyages Paul et Hilde m’ont
quitté. Je suis seul, ça fait du bien parfois de retrouver cette
solitude. J’attend un massala (thé indien aux épices)
et un grand bol de curd (yaourt) aux bananes que le serveur toujours grand
sourire s’empresse de me servir.
De ce grand balcon en arcades magnifiquement sculpté je regarde fixement
l’horizon. La brume se lève lentement du lac Pichola. Je peux
sentir l’air se réchauffer. Tel un vaisseau fantôme, le
luxueux « Lake Palace » transperce ce rideau brumeux et semble
surgie des flots. Les montagnes sombres à l’arrière ne
se reflètent pas encore dans les eaux tranquilles du lac. La blancheur
du palais est éclatante et le tout semble flotter à la surface.
Non loin de là sur la rive, un autre palais regarde fièrement
le lac Pichola. Le soleil levant donne au « City Palace » une
couleur rosée qui découpe majestueusement le ciel voilé.
J’’ assiste peut être au paysage le plus romantique du Rajasthan…
Lorsque je regarde derrière moi, je vois tous ces kilomètres
parcourus, ces montagnes, ces plages, ces plaines et ces déserts. Toutes
ces mains serrées, ces regards, ces sourires échangés.
J’ai l’impression d’avoir vécu cinq ans de ma vie.
Pour vous le temps doit passer si vite, entre le boulot, les sorties et toutes
les affaires quotidiennes. Pour moi le temps s’est arrêté
un certain 11 juillet 2004 sur un quai de gare. Depuis je ne jette un œil
sur ma montre que pour être à l’heure dans les bus ou les
trains. Les secondes, les minutes n’existent plus. Le basculement de
l’astre solaire rythme mes journées. La vie est devenue mon temps.
Chaque jour me réserve son lot de surprises, de dépaysement.
Chaque jour est un voyage en soi, un apprentissage constant. Mon horizon éternellement
changeant ne laisse aucune chance à la routine. Je crois que j’ai
grandi. La route est si généreuse, elle m’enrichit.
Noël approche. Je pense à l’ambiance hivernale de Strasbourg.
Les sapins saupoudrés de neige, les marchés lumineux, le vin
chaud, les petits gâteaux à la cannelle, les senteurs d’écorce
d’orange, le froid et l’excitation des enfants. Cette effervescence
festive va beaucoup me manquer. Je ressens une certaine mélancolie
de mon pays. Il me faut les chants hindous du temple voisin pour me rappeler
où je suis. Bientôt je m’en vais vers le sud de l’Inde
et ses plages de cocotiers…
Merci pour ces nouvelles données de temps à autre et ces encouragements.
Grâce à eux, j’ai un peu l’impression qu’une
moitié de moi est restée en Alsace.
Je pense très fort à vous.
Bon courage. A plus de la plage.
Greg
5 décembre 2004 : Plage de Benaulim, Goa, Inde
"Banana, coconut, pineapple, Papayaaaaaaaaa". Je me réveille
à l’appel d’un vendeur de fruits. Je me suis assoupi dans
le sable chaud de la côte goanaise. Faut dire que j'avais besoin de
sommeil. Le voyage depuis le Rajasthan était des plus épuisants.
D' Udaipur je me suis tapé 16 heures de bus jusqu' à Bombay,
la ville cosmopolite est plus qu’animée. Une ville de 17 millions
d’habitants qui ne s’endort jamais. Lorsque je descends enfin
du bus, heureux de pouvoir bouger à nouveau mes pieds, je réalise
que je suis à plus de 50 Kms du centre ville où je dois prendre
un train pour Goa. Je suis fou de rage. Cette s....... de bus ne se rendait
pas au centre ville et personne ne m’a prévenu. Je croix que
le Rickshaw wallah (chauffeur d’auto rickshaw) qui m’emmena jusqu’à
la gare locale la plus proche se souvient encore de ma colère. Après
16h interminables de bus inconfortable voilà que je suis contraint
de prendre un train local pour me rendre au centre ville. Et quand je dis
train local je suis gentil. Je devrais plutôt dire un champs de bataille
où l’on doit se battre pour entrer ou sortir tellement le wagon
est bondé. C’est du jamais vu !!! Je croix que le bétail
voyage dans de meilleures conditions. Avec tout mon barda sur les épaules,
je m’élance droit dans la masse. 2 gars sont littéralement
éjectés sur le quai alors que le train roule encore à
faible vitesse. J’écrase les pieds de plusieurs types (qui ne
disent rien, ça fait parti du rituel matinal !), évite quelques
coups de coude, et m’accroche tant bien que mal à l’intérieur
du wagon, mon sac à dos dépassant encore à l’extérieur.
Ce n’est pas très grave vu qu’ici on a depuis longtemps
abandonné l’idée de fermer les portes. A la prochaine
station j’évite de me faire éjecter par la foule qui sort.
Ca crie, ça gueule, ça pousse. J’ai l’impression
d’être sur un ring. Le train ne s’arrête même
pas 3 secondes, alors pour descendre à temps c’est tout un sport.
J’ai réussi à me faufiler plus à l’intérieur
du wagon. L’odeur et la chaleur sont insupportables. Des types me regardent
bizarrement. Je ne peux pas bouger. Personne ne parle. Tout le monde fait
la gueule (un peu comme dans le tram de Strasbourg à 7h 30 du mat).
Mon nez arrive sous les aisselles nauséabondes d’un gars dont
je n’aperçois même pas le visage. Je peux sentir le sexe
d’un type écrasé contre ma cuisse. Il n’a pas l’air
vraiment gêné. Un étudiant s’endort sur mon épaule.
Et à 10 cm de mon visage un jeune boutonneux ne me lâche pas
du regard. "P..... Qu’est ce que je fou là ? Si j’avais
le type sous la main qui m’a vendu ce billet de bus !!!.... 1h 30 plus
tard je descends à la gare centrale de Bombay. Ouf !!! 1h d’attente
en plus pour acheter mon billet de train pour Goa. Il est déjà
midi quand enfin je peux penser à me relaxer un peu. Se relaxer est
également un grand mot quand on vient de débarquer à
Bombay. Mon train ne part qu’à 23h. Alors, avec tout mon paquetage
je ne trouve rien de mieux que de passer l’après midi dans les
salles de cinéma de la ville. A moi Bollywood ! Je n’ai
toujours pas dormi et me voila à présent dans le train de nuit
qui m’emmène à Goa. 12 heures plus tard j’arrive
à Margao au coeur du petit état de Goa.
"Banana, coconut, pineapple, papayaaaaaaa".
....
............ 
